Indiens hemmelige bagdør 🌏🕵️♂️ India’s Secret Back Door
(🇬🇧 English translation below)
At rejse igennem Indien på Ganges floden, føles som om jeg har fundet en hemmelig bagdør.
Hvor end man normalt færdes i Indien er intensiteten høj. Trafikken buldrer afsted, folk der konstant vil i kontakt med dig af den ene eller anden årsag, larm fra tempel klokker samt de forskellige tone nuancer af hornet fra mortorcykler, biler og busser. Indtrykkene har ingen ende. Hvis jeg fik til opgave at lave et maleri, som skulle beskrive kaos, så ville en tilfældig gade i Indien være min reference - Jeg elsker det! Men det er unikt at kunne trække sig fra det, og bare flyde ned ad den mægtige Ganges til fuglefløjt og komplet stilhed.
Jeg nyder virkelig tiden for mig selv på floden. Jeg blev bevidst om at jeg de første 20 dage havde været meget fokuseret på at komme fremad. Hver gang jeg kiggede på kortet blev jeg forbavset og frustreret over hvor lidt jeg havde rykket mig, trods at have padlet konstant i flere uger. Det føltes som en evighed før jeg bare ville nå den næste by. Det handlede mere om at få banket km af end at suge indtrykkene til mig og fjernede mit fokus fra hvorfor jeg er her. Nysgerrigheden på folkene som bor langs med floden.
Med ny indsigt var jeg klar til det næste stræk på floden. Udover et nyt mindset, ændrede landskabet og vegetationen langs med floden sig også markant. Fra landbrug med sukkerrør til frodigt jungle/skov, med rigt fugleliv, samt aber der svingede sig og jagtede hinanden lige over hovedet på mig. Gamle templer med fine krummelurer og detaljer, der står i harmoni med naturen og træerne, som danner en rolig og respektfuld atmosfære. Fra templerne er der altid trappetrin hele vejen ned til floden. Dette kaldes en Ghat. Her kommer hindu folket for at tage et dyp i hellige Ganges, som renser deres sjæl og lader dem give slip på bekymringer og ubehag.
Inden jeg tog afsted var jeg bekymret for hvad jeg skulle gøre af kanoen og mine ting, når jeg ville stoppe ved breden for at finde mad. Det har vist sig at være det mindste problem. Hindu folket tror på karma, så at rode ved andre folks ting eller i værste fald tage dem, ligger så utrolig fjernt for dem. Når jeg kommer frem til en Ghat, hilser jeg pænt på den store tilstrømning af nysgerrige børn og voksne, og gør tegn til at jeg parkerer kanoen og mine ting her mens jeg finder mad. Så bliver jeg inviteret op bag på en motorcykel af de personer som jeg bedst kan kommunikere med i jagten på at finde et måltid. Selvom jeg insisterer, får jeg sjældent lov til at betale for min egen mad. Gavmildheden og gæstfriheden er uendelig her. Måbende blikke, smil og nysgerrighed er mindst lige så stor. Det tager som regel 1-2 timer med at finde mad, spise det og køre tilbage igen. Og uden undtagelse står kanoen og mine ting præcis som jeg forlod det. Min tiltro til det her folkefærd kunne ikke være større - og hvilken gave det er at rejse og udforske uden at skulle have paraderne oppe.
Jeg besluttede mig for ikke at medbringe tørkost som jeg selv kunne kokkerere, for at tvinge mig til at interagere mere med de lokale og ligge til ved de små landsbyer ved solnedgang.
Det har ledt til rigtig mange sjove, skønne og skæve møder med en befolkning der er ret afskåret for resten af landet. Mange af de små landsbyer er der ikke veje ud til, så med mindre de rejser langs med floden (hvilket jeg kan bekræfte aldrig sker) så er hele deres verden og liv lige der ved flodbredden. De har deres eget lille landbrug, og dyrker mange forskellige grøntsager. Blandt andet Kartofler, blomkål, spinat, tomater, okra og græskar. Derudover laver de fladbrød chapati eller roti, og har både køer, geder og vandbøfler som de malker og bruger til te, youghurt og ost. Der er altså ingen som går sultne i seng.
Selvom de er omringet af dyr, er der altså ingen kød at finde i deres madpyramide. Hindufolket spiser kun vegetarisk, og den måde de behandler og lever i harmoni med dyrene varmer mit hjerte. Samtidig får jeg en klump i halsen når jeg tænker på hvordan vi behandler og udnytter landbrugsdyr i Danmark, uden nogen form for menneskelig kontakt, omsorg og respekt.
De er meget fascineret af min kano, da den er så let, men stærk, og så også fordi den kan foldes sammen. De både de bruger er tunge træbåde, som naturligvis er noget langsommere, men meget mere stabile.
Størstedelen af landsbyen kommer som regel for at se hvad jeg er for en. Der er altid en masse grin og smil, nogle gange også rædsel og gråd fra de mindste børn, som synes jeg ligner en farlig en.
Jeg får aldrig lov til at hjælpe til med noget, såsom at lave mad, hente vand, vaske op el lign. Jeg måtte kæmpe og insistere på at få lov til at malke en vandbøffel. Ellers er alle disse pligter kun til kvinderne. Jeg bliver placeret i en plastik stol i midten af det hele, og så må jeg ellers ikke gøre andet end at blive siddende i den.
Jeg er igen blevet overrasket over dyrelivet. En aften jeg havde sat mit telt op på en sandbanke, kom to ræve og snusede rundt om mig og teltet inden de fortsatte deres videre færd. En anden dag slog jeg teltet op på en skole, og da jeg gik en tur rundt om den lille bygning, stod der 4 kæmpe store antiloper med mørk pels og en stor pukkel over ryggen. Morgenen efter fortalte de lokale mig at det er Nilgai antilopen.
Dog så er flod delfinerne alligevel min favorit. Når jeg sidder i kanoen og synes jeg har det lidt hårdt, så er der lige et par og nogen gange hundredevis af delfiner som bryder overfladen for luft eller viser et flot spring. Det giver mig simpelthen sådan en taknemmelighed, energi og smil på læben med deres sjove lange næb. De kommer ofte helt tæt på, og jeg er sikker på at de kan mærke vibrationerne i vandet fra kanoen og padlen, fordi de er tilsyneladende næste helt blinde. Bevares, de kan heller ikke bruge deres øjne til særlig meget da sigtbarheden i floden er lig med 0.
🇬🇧 India's secret back door
Traveling through India on the Ganges River feels like I've found a secret back door.
Wherever you normally go in India, the intensity is high. Traffic is roaring, people constantly wanting to get in touch with you for one reason or another, the noise of temple bells and the different tones of horns from motorbikes, cars and buses. The impressions are endless. If I were given the task of making a painting that would describe chaos, a random street in India would be my reference - I love it! But it is unique to be able to withdraw from it and just float down the mighty Ganges to the sound of birds and complete silence.
I really enjoy the time to myself on the river. I became aware that for the first 20 days that I had been very focused on moving forward. Every time I looked at the map I was amazed and frustrated by how little I had moved, despite having paddled constantly for several weeks. It felt like an eternity before I would just reach the next town. It was more about getting the miles off than soaking up the impressions and took my focus away from why I was here. The curiosity about the people who live along the river.
With new insight, I was ready for the next stretch of the river. In addition to a new mindset, the landscape and vegetation along the river also changed significantly. From sugarcane farms to lush jungle/forest, with rich birdlife, and monkeys swinging and chasing each other right above my head. Old temples with fine carvings and details that are in harmony with nature and the trees, creating a calm and respectful atmosphere. From the temples there are always steps all the way down to the river. This is called a Ghat. Here the Hindu people come to take a dip in the holy Ganges, which cleanses their souls and lets them let go of worries and discomfort.
Before I left, I was worried about what to do with the canoe and my things when I wanted to stop at the bank to find food. That turned out to be the least of the problems. Hindu people believe in karma, so messing with other people's things or, in the worst case, stealing them is so incredibly far-fetched for them. When I arrive at a Ghat, I greet the large influx of curious children and adults nicely, and signal that I will park the canoe and my things here while I find food. Then I am invited onto the back of a motorbike by the people with whom I can best communicate in the quest to find a meal. Even though I insist, I am rarely allowed to pay for my own food. The generosity and hospitality are endless here. The wide-eyed looks, smiles and curiosity are at least as great. It usually takes 1-2 hours to find food, eat it and drive back again. And without exception, the canoe and my things are exactly as I left them. My faith in this people couldn't be greater - and what a gift it is to travel and explore without having your guard up.
I decided not to bring dry food that I could cook myself, to force myself to interact more with the locals and lie down at the small villages at sunset.
This has led to many fun, beautiful and quirky encounters with a population that is quite cut off from the rest of the country. Many of the small villages have no roads, so unless you travel along the river (which I can confirm never happens) their entire world and life is right there on the riverbank. They have their own small farm, and grow many different vegetables. Among other things, potatoes, cauliflower, spinach, tomatoes, okra and pumpkin. In addition, they make flatbread chapati or roti, and have cows, goats and water buffaloes that they milk for tea, yogurt and cheese. So no one goes to bed hungry.
Even though they are surrounded by animals, there is no meat to be found in their food pyramid. The Hindu people only eat vegetarian food, and the way they treat and live in harmony with the animals warms my heart. At the same time, I get a lump in my throat when I think about how we treat and exploit farm animals in Denmark, without any kind of human contact, care and respect.
They are very fascinated by my canoe, because it is so light, but strong, and also because it can be folded. The boats they use are heavy wooden boats, which are of course somewhat slower, but much more stable.
The majority of the village usually comes to see what I am like. There is always a lot of laughter and smiles, sometimes also horror and crying from the smallest children, who think I look like a dangerous person.
I am never allowed to help with anything, such as cooking, fetching water, washing dishes or the like. I had to fight and insist on being allowed to milk a water buffalo. Otherwise, all these duties are only for the women. I am placed in a plastic chair in the middle of it all, and then I am not allowed to do anything but sit in it.
I have been surprised by the wildlife again. One evening when I had set up my tent on a sandbank, two foxes came and sniffed around me and the tent before continuing on their way. Another day I pitched the tent at a school, and when I walked around the small building, there were 4 huge antelopes with dark fur and a big hump on their backs. The next morning the locals told me that they were Nilgai antelopes.
However, the river dolphins are still my favorite. When I sit in the canoe and think I am having a hard time, there are just a few and sometimes hundreds of dolphins that break the surface for air or show a nice jump. It simply gives me such gratitude, energy and a smile on my face with their funny long beaks. They often come very close, and I am sure that they can feel the vibrations in the water from the canoe and the paddle, because they are apparently almost completely blind. Obviously, they can't use their eyes much either as visibility in the river is zero.
20 Dage på Ganges-floden 🛶🏕️
(English translation below)
Turen startede i Karnaprayag i Himalaya-bjergene. De første 4 dage padlede jeg White water på Alaknanda-floden, indtil den mødte Bhagirathi og officielt blev til Ganges-floden. Masser af adrenalin, spænding og krævede fuld fokus. Jeg må indrømme, at den første dag var en læring i ydmyghed. De utallige rapids er op til klasse 4 og kommer hurtigt efter hinanden. (Klassificeringen beskriver, hvor svær en rapid eller strækningen er, og klasse 4 er bestemt ikke nem). Med tiden fik jeg mere selvtillid og håndterede det langt bedre. Det er en fantastisk følelse at sidde i flodens kraftfulde epicenter, hvor der ikke er tid til at tænke på andet end at manøvrere kajakken gennem strømmen! Min ruteguide Anup og jeg sov i telte på flodbredden om natten og tacklede floden om dagen.
Da vi nåede Rishikesh, skiftede jeg fra White water kajakken over til den foldbare kano, jeg har taget med fra Danmark. Jeg samler den på flodbredden og sætter afsted. Selvom jeg allerede havde tilbragt dage på floden, var følelsen af at sætte kanoen i vandet med alle mine ting og bare drive med strømmen en kæmpe rus – point of no return.
De andre dage på floden havde været fantastiske, men der var en vis tryghed i at have Anup med på vandet og Dron i backup køretøjet. Nu var det bare mig – ingen til at sige, at det her er en genial idé… eller helt idiotisk.
Denne flod er lang, meget lang. Den snor sig gennem det indiske landskab som en fulderik på vej hjem klokken fire om morgenen. Den fortsætter og fortsætter og… fortsætter. Det føles som om, den aldrig ender. Når jeg kigger på kortet efter en dags padling, har min prik næsten ikke rykket sig. Sandheden er, at jeg røv keder mig i kanoen. Lange dage med at ro uden at landskabet ændrer sig. Jeg er overrasket, efter at have tilbragt 10 dage med meditation og stirret ind i en væg ved Vipassana, at jeg stadig kan kede mig med dette. Jeg tror, det er pga forventningerne. Jeg troede, landskabet ville ændre sig undervejs, men lige nu er det svært at adskille dagene fra hinanden. Der er mange farme og marker med sukkerrør og hvede. Ikke meget variation. Jeg oplever dog smukke øjeblikke med dyrelivet, som når gharial krokodillerne glider i vandet og forsvinder under overfladen, eller delfinerne nysgerrigt kommer op til overfladen tæt på kanoen. Mange forskellige fugle og tusindvis af køer og bøfler stirrer på mig, mens jeg passerer dem. Jeg har også mange sjove interaktioner med de lokale. Inderne er vidunderlige på mange måder. Jeg har lært, at de tror, besøgende er ‘guder’, og de behandler dem derefter, hvilket er fantastisk for mig og så anderledes end den kultur, jeg kommer fra. De små landsbyer, jeg passerer igennem, har aldrig set en person udefra, så det er nogle gange en overvældende oplevelse for både dem og mig. De åbner deres hjem og hjælper mig med alt, jeg har brug for – finde mad, oplade elektronik, vise mig rundt og bære min kano. Men jeg taler ikke sproget, hvilket gør det svært at have en ordentlig samtale. Sandheden er også, at vi lever meget forskellige liv. Det er dog ikke nyt for mig. Jeg er vant til at navigere i forskellige kulturer og mindset, men forskellen er, at jeg altid har haft en ven eller partner med til at bevidne og grine af alle de fantastiske og fjollede ting, der sker på sådan en rejse. En god ven spurgte mig for nylig, hvorfor jeg vil fortsætte denne lange rejse, hvis jeg ikke synes den er særlig interessant. Det fik mig til at tænke godt og grundigt over, hvad der egentlig driver mig. Jeg tror, jeg stadig har barndomsmønstre, hvor jeg ikke vil give op på et projekt på grund af kedsomhed eller bump på vejen. Under mine andre rejser på cykel opstod lignende følelser en gang eller to. Men så skete der pludselig noget magisk. Jeg tror, magiske ting sker, hvis man har tålmodighed. Tidlige opdagelsesrejsende må have følt sig som i helvede det meste af tiden på deres ekspeditioner. Et liv er langt, og så er 100 dage (som jeg regner med, at denne rejse tager) næsten ingenting, og hvem ved, måske sker der fantastiske ting.
Jeg husker Torbjørns og min cykeltur. Vi sad i et lille gæstehus i Mpika, Nordøst-Zambia. Torbjørn var meget syg, og vi havde svært ved at connecte med de lokale. Vi var rejst dertil for at møde dem, men endte med at gemme os og prøve at undgå dem. Vi så på hinanden og tænkte ‘Hvorfor gør vi det her? Hvad er pointen?’ Så mødte vi mennesker, som vi kom til at beundre og elske, og det ændrede alt. Hvis vi var taget hjem på det tidspunkt i Zambia, ville jeg aldrig have mødt min kæreste Sophie og alle de andre fantastiske mennesker, vi efterfølgende fik kontakt med.
Men så er der også egoet. Selvom jeg prøver at bryde det ned (hvilket jeg accepterer vil være en livslang opgave), ved jeg, at det stadig har meget at sige. Mit ego er det, der ikke vil give op – jeg har sagt til folk, at jeg gør det her, jeg har planlagt det hele, logistikken har ikke været nem at få til at lykkes. Desuden er jeg stædig.
Hvad vil det sige at være modig? Er det modigt at fortsætte, være stædig og blive i min komfortzone, hvor at stoppe ikke er en mulighed, og jeg ikke behøver at tænke eller tage en beslutning? Eller er det modigt at stoppe, erkende at jeg har lært meget og haft en interessant tid, mens det varede, men også indrømme, at det ikke var, hvad jeg håbede på?
Jeg har også observeret min tålmodighed over for mennesker og situationer. En anden grund til, at jeg tog på denne tur alene, var for at lære mig selv bedre at kende. Mit mål med både vipassana og denne kanotur var at lære at være mere tålmodig over for mennesker og omstændigheder. Men nu indser jeg, at denne rejse gør det modsatte. Når man er alene hele tiden, finder man sin egen måde at gøre tingene på. Selvfølgelig “den rigtige måde”. Man vænner sig så meget til at gøre det på sin egen måde, at når andre gør tingene anderledes, mister man tålmodigheden.
Hundrede dage er selvfølgelig lang tid med den tankegang, at hver dag tæller og er en velsignelse. Man ved aldrig, hvad morgendagen bringer, så hvorfor spilde en dag? Jeg gør mit bedste for at leve efter det. Men jeg konkluderer, at dette ikke er spild af tid. Jeg lærer om mig selv hver dag og får stadig mange vigtige erkendelser, hvilket er vigtigt for min udvikling og for at blive en bedre version af mig selv. Jeg tænker, at når jeg ikke længere får nye indsigter, så er det måske tid til at stoppe. Hvem ved?
Magiske øjeblikke dukker bestemt op – det faktum, at jeg er omgivet af natur, delfiner, krokodiller og vandbøfler, er nu alligevel ret eksotisk hvis du spørger mig. Den store runde sol, der hver dag bringer energi og lys, skuffer aldrig, og denne hellige flod har uden tvivl en indflydelse på at presse mine grænser og hjælpe mig med at reflektere over ting, som jeg måske aldrig ville have fået chancen for at gøre.
English Version:
20 Days on Ganga River
The trip started in Karnaprayag in the Himalaya mountains. The first 4 days, I spend in the white water on Alakananda river until it merges with Bhagirathi and officially becomes Ganga river. Lots of adrenaline, excitement and focus was needed, and I must admit the first day was a very humbling experience. The rapids are up to class 4 and comes fast after each other. (The classification is a scale describing how difficult the rapid or section is, and 4 is not easy). Throughout time, I build up my confidence, and manage the rapids. It’s an amazing feeling being in a powerful running river like that, with no time to think about anything else other than manoeuvring the kayak through the rapids! My route guide Anup and I sleep in tents on the banks and tackle the river during the day.
As we reach Rishikesh it is time for me to change from the white water kayak into the foldable canoe I brought over from Denmark. I assemble it on the river bank and set off. Even though I already have spent days on the river, the feeling I get putting the canoe in the water with all my belongings and then just start floating downstream is a big rush - a point of no return.
The other days on the rapids have been incredible, but there was some kind of safety being there with Anup on the water, and Dron in the emergency vehicle. Now it was just me, myself and I - no one else to tell me this is a great idea… or this is nuts.
This river is long, very long. It curves its way through the Indian landscape like a drunk on his way home at 4 a clock in the morning. It goes on and on and…on. It feels like it will never end. When I look at the map after a day of paddling, my dot has barely moved. The truth is that I’m extremely bored in the canoe. Long days of paddling and the scenery doesn’t change. I’m surprised after spending 10 days of meditating and staring into a wall at the Vipassana, that I can still be bored doing this. I guess it comes down to expectations. I thought the scenery might change during the journey, but for now it’s difficult to separate the days from each other. Lots of farms and agriculture growing sugarcanes and wheat. Not much diversity. I have beautiful and lovely moments with wildlife encounters, like the Gharial crocodiles sliding into the water and disappearing under the surface, or the dolphins being nosy and coming up for air close to the canoe. Lots of different birds, and thousands of cows and buffalo’s staring at me while I pass them. I also have lots of fun interactions with the local people. The Indians are amazing in many ways. I learned that they believe visitors are ‘gods’, and they treat them likewise, which is amazing for me and so different to the culture I come from. The small villages I pass through have never seen a person from outside India, so it’s sometimes an overwhelming experience for them, and me. They open their homes, and help me with anything I need - finding food, charging electronics, showing me around and carrying my canoe. However, I don’t speak the language, which obviously makes it very difficult to have a proper conversation and interaction. Besides that, the truth is we live very different lives. This is not new to me. I’m used to navigating in different cultures and lifestyle, but the big difference is that I have always had a friend or partner with me to bear witness and and laugh at all of the amazing and silly things that happen on such a trip. A good friend recently asked me why I want to continue this long journey if I don’t find it that interesting. This made me think hard about what my drive actually is. I think I still have childhood patterns of not quitting or stopping a project because of boredom or bumps on the road. During my other travels on a bicycle, similar feelings occurred once or twice. But then suddenly something magical would happen. I believe amazing things happen if you have patience. Early explorers must have felt like hell most of the time on their expeditions. A lifetime is long and then 100 days (which I estimate this journey to take) is almost nothing, and who knows, amazing things might still happen.
I remember Torbjørns and my cycling trip. We sat in a little guesthouse in Mpika, North-East Zambia. Torbjørn was very sick and we were struggling with the locals. We came there to connect with them but found ourselves hiding and trying to avoid them. Interactions felt more like being hassled. We looked at each other and thought ‘Why are we doing this? What’s the point?’
Then we stumbled across people we came to admire and adore, who changed everything around. If we had quit and gone home at that point in Zambia, I would never have met my girlfriend Sophie, and all the other amazing people we subsequently connected with.
But then there is also the ego. Even though I’m trying to break it down (which I accept will be a lifetime task), I know it still has a lot to say. My ego is the one that doesn’t want to quit - I’ve told people I’m doing it, I’ve planned it all, the logistics have not been easy to make this happen. Besides, I’m stubborn.
What is it to be brave? Is it brave to continue, be stubborn and stay in my comfort zone where stopping is not an option and I don’t have to think or make a decision. Just keep on going. Or is it brave to stop, knowing that I learned a lot and had an interesting time whilst it lasted but acknowledge that this was not what i was hoping or looking for?
I also had an observation about my patience with people and circumstances. Another reason why I went on this trip alone was to get to understand myself better. I had the goal for both the vipassana and this canoe trip of learning to be more patient with people and circumstances. But now I realise this journey is doing the exact opposite. Being solo all the time, you find your own way to do things. Obviously “The Right Way”. You get so used to doing it your way, that when people do it in a different way, you lose patience.
One hundred days is obviously long with the mindset that each and everyday counts and is a blessing. You never know what tomorrow may bring so why waste one day? I try my best to live by that. But I conclude that this is not wasted time. I am learning about myself every day and I still have many important realisations, which is important to grow and become a better version of myself. I guess when I don’t get anymore important downloads, maybe that is the time to stop. Who knows?
Magical moments definitely appear - the fact that I’m surrounded by nature, dolphins, crocodiles and water buffalo’s is pretty exotic by my standards. The big round sun that brings energy and light everyday never disappoints and of course this sacred river is definitely having an affect on pushing my boundaries and helping me to contemplate things I may never have had the chance to do.
Vipassana 🪷 Fængsel eller Frihed? (Prison or Freedom?)
(English translation at end)
Jeg sætter mig ind i en natbus med kurs mod Rajasthan provinsen. Sophie er kørt i lufthavnen og sidder snart på et fly mod Cape Town. Jeg er på vej til et stilheds meditations kursus hvor jeg skal være de næste 12 dage. Efter et par lokal busser når jeg Aranya Dhamma Meditations Center.
Jeg ved ikke særlig meget om kurset, men flere venner jeg respekterer og er inspireret af har talt godt om det.
Dag 0
Efter at have udfyldt det obligatoriske papir arbejde får jeg tildelt et værelse, eller som det kaldes her, en celle. Jeg skal indlevere alle mine ejendele bortset fra tandbørste, tandpasta, sæbe og mit tøj. Elektronik, bøger, skriveredskaber, smykker, dufte, pas, penge mm bliver indleveret.
Den ædle stilhed er nu indtruffet, og trods forvirring og uvidenhed ved starten af noget nyt føler jeg mig godt tilpas i de nye omgivelser.
Hvad er Vipassana
Vipassana er en meditationsform som er genopdaget og udviklet af Buddha for 2500 år siden da han blev oplyst. teknikken er baseret på hans lærdom.
Et Vipassana center er ikke en klub, en sekt eller et sted hvor du udfører religiøse ritualer. Det er en skole hvor der bliver undervist i en ting; Dhamma, kunsten at leve.
Praksissen i meditationen fokuserer på at observere objektivt på ens “Body sensations” Jeg er i tvivl om den korrekte oversættelse, men at man mærker kroppens fysiske fornemmelser. Det kunne være varme, luften på ens hud, noget der klør, kilder, summer, vibrationer, pulseringer smerte og lign. Man observere objektivt, altså uden at have en holdning til det eller reagere på det. Det gør det muligt at opleve tingene, som de er, i stedet for, som man ønsker, de skal være. Det man vil opleve er at intet er permanent. Alt er midlertidigt. Det ultimative mål er at blive oplyst, og frigøre sig fra alt lidelse.
Dag 2
Gong gongen går kl 04.00, jeg svinger benene ud over senge kanten og sætter mig op. Jeg føler min krop er blevet kørt over af en bus. Jeg er fuldstændig smadret efter de 12 timers meditation dagen forinden. Smerte i Mine fodled, knæ, læn og op igennem ryggen. Jeg har tidligere følt mig mørbanket efter lange gåture med rygsæk. Men det her er en anden form for smerte. Jeg får væltet mit korpus ud af sengen og går de 3 min gang hen til Dhamma Hall.
Det er her alt meditation foregår på dette 10 dages kursus. Der er 4 trin op til den meget uimponerende bygning. Malingen er krakeleret de fleste steder, væggene er slidte og rummet er kønsløst og uinspirerende. Sammenlignet med kirker, moskeer og templer rundt i verden, er det åbenlyst at det ikke er guld og marmor der er i højsædet i dette center - Jeg kan lide det! På gulvet er der lagt 35 blå puder ud. Vi er 32 studerende, 3 frivillige og 1 Dhamma underviser, som sidder forhøjet over os. Alle i lokalet er kortklippede mænd og alle er indere. Lige bortset fra mig og en anden udlænding fra Australien ved navn Luke - Classic! Det gør naturligvis ikke nogen forskel på et kursus hvor du skal holde kæft og ingen øjenkontakt må have, men jeg må indrømme at jeg havde håbet på lidt kvindelig energi og nogle lange lyse lokker jeg kunne drømme mig væk i mens jeg sad i et smerte helvede! Jeg finder min plads, og sidder nu her de næste 2 timer.
Derefter er der morgenmad i Dinning Hall, hvor man lige som i Dhamma Hall har sin egen faste plads med udsigt lige ind i væggen. Vi har alle fået tildelt vores egen sølv bakke/tallerken med indbygget skåle i, en ske og en kop. Maden er stort set den samme, med små justeringer. En banan, havregrød, en curry risret og selvfølgelig chai te er morgenmaden.
Jeg har aldrig siddet i fængsel før, men det virker som om at opholdet, lige på nær meditationen er som at sidde inde.
Efter morgenmad er det tilbage på puden i yderligere 3 timer. Ind imellem er der en 5 min pause hvor vi kan stække benene og komme ud af hallen. Hvis man ikke vidste bedre ville en udefrakommene nok tro det var en institution for selvmordstroede patienter. Alle går og kigger ned i jorden, stemningen er trykket og jeg forestiller mig at folk tænker fuuuuck der er langt til dag 10.
Kun afbrudt af mad og korte hvil foregår hele dagen i Dhamma Hall, lige som den gjorde igår og som den vil gøre de næste 8 dage.
Dag 6:
Det føles som en evighed siden at kursus startede. Jeg har absolut ingen ide om det er tirsdag eller lørdag, eller hvilken dato det er for den sags skyld. Men der er ingen tvivl om at det er dag 6! Vi er blevet introduceret til en mere dybdegående meditation, og det er blevet indført at 3 gange om dagen skal vi have en Vipassana sitting. Det betyder at 3 gange om dagen skal vi sætte os til rette, og derfra må vi i 60 min ikke skifte stilling, rykke på vores ben eller hænder, og øjnene skal være lukket. Det virker fuldstændig uoverskueligt og som en umulig opgave. For det første at skulle sidde helt stille, men også ikke at må åbne øjnene og holde styr på tiden.
De første 6 gange er det på ingen måde lykkes for mig. Kl 18 går jeg ind i Dhamma Hall med en beslutning om at nu gør jeg det! Jeg sætter jeg mig til rette og lukker øjnene. Den første rum tid, nok ca 30 min gør nas, men er overkommelig, og derfra starter et smertehelvede uden lige. Det føles fuldstændig ulideligt at blive siddende. Mine knæ og ankler lider og der er en brændende fornemmelse op igennem hele ryggen. De sidste ca 15 min føles som ren tortur, jeg er rasende og frustreret, alt inden i mig skriger og kæmper en vild kamp. Pludselig giver min hjerne og krop hen, og jeg følte en accept af smerten og begyndte bare at observere de følelser der for igennem kroppen på mig. Så starter chantingen, som er et tegn på at der kun er 5 min tilbage. Det var som om en bølge af ny energi væltede ind over mig, og jeg kunne nu nemt sidde de sidste 5 min.
Da vi er færdige har vi 5 min pause. Jeg rejser mig op og går uden for. Efter 30 sekunder med at få strukket ryggen og benene, kan jeg nu intet mærke af alt den smerte jeg ellers lige har haft.
Dag 10
Efter vores obligatoriske morgen er denne dag anderledes end de 9 andre dage. Kl 10 vil vi nemlig se en dokumentar, og når dokumentaren er slut og vi går ud af Dhamma Hall, så er stilheden brudt, og vi må nu tale sammen med de andre kursister, frivillige mm.
Igennem de sidste 10 dage har jeg tænkt mange tanker. Det skal man helst ikke, da formålet er at mestre ens sind, som i de her omgivelser betyder at være bevidst og til stede nu og her. Men hjernen tager jo på spadser tur i ny og næ, og det kommer til at tage tid at mestre. En af de tanker jeg har haft er hvorfor vi ikke implementerer Vipassana i fængslerne. De har allerede alle faciliteterne, cellerne, fælles rum for meditationen, spisesalen, ej at forglemme et hegn eller en mur så folk ikke stikker af. Jeg er overbevist om at ved at give indsatte en metode til at håndtere vrede, stress og andre negative følelser, vil resultere i mindre vold og tilbagefald til kriminalitet. Indsatte kunne måske endda få nedsat deres straf. Det er da en win win win.
Dokumentaren vi nu skal se er desværre på Hindi, så jeg forstår ikke et klap af hvad der bliver sagt. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om hvad den handler om. Efterfølgende får jeg uddybet af en af kursisterne. I 1993 blev Vipassana indført i Tihar-fængslet i Delhi. Tihar huser en bred vifte af indsatte, men er kendt for at have de mest berygtede forbrydere. Lige fra terrorister, seriemordere og voldsdømte til højtstående korrupte politikere og erhvervsfolk.
Dokumentaren viste tusindvis af indsatte meditere i fængsels faciliteterne, og det havde været en kæmpe succes. Den dag idag bliver det stadigvæk tilbudt i Tihar, samt andre fængsler i Indien. Jeg kan læse mig til at det også tilbydes i nogle fængsler i USA, storbritanien, New Zealand og Thailand. Så skal vi bare have Danmark og resten af verden med på vognen.
Stilheden er nu ovre og folk er helt ekstatiske for at snakke med hinanden, for øjenkontakt, for at smile og grine.
Min sidemakker Luke, som jeg har siddet 30 cm fra 14 timer om dagen både i Dhamma og Dining Hall havde haft den værste oplevelse i hans liv.
Hans tanker havde fra dag 0 af galoperet derudaf, uden nogen form for kontrol. På dag 5 havde han pakket sine ting og på vej afsted, men fik alligevel ombestemt sig, og havde nu klaret de 10 dage. Jeg har den største respekt for at han med den oplevelse han havde haft formåede at hænge i. Jeg er også overrasket og på en måde skuffet over mig selv at jeg intet har kunne mærke at personen ved siden af mig var ved at gå op i limningen.
Du ved aldrig hvad personen overfor dig går igennem, så vis kærlighed og medfølelse.
Med den oplevelse jeg havde til Vipassana sitting på dag 6 gik det for alvor op for mig at intet er permanent. Alt er midlertidigt. Dag 8, 9 og 10 sad jeg stille som en sten. Det var bestemt ikke nemt, men sammenlignet med dag 1 hvor jeg ikke kunne sidde stille i 10 min, og med dag 6 hvor jeg var ved at eksplodere af raseri, kunne jeg nu sidde roligt og afslappet og observere følelser af smerte, pulseringer, vibrationer, kløe mm uden at føle mig nødsaget til at reagere på det.
Det har på mange måder været en enorm lærerig oplevelse og jeg er utrolig taknemmelig for at disse centre findes.
Jeg er nu i skrivende stund på en 14 timers bus tur op nordpå igen, hvor nye spændende oplevelser venter.
Vipassana - Prison or Freedom?
I board a night bus bound for Rajasthan province. Sophie has driven to the airport and will soon be on a flight to Cape Town. I am on my way to a silence meditation course where I will be for the next 12 days. After a few local buses I reach the Aranya Dhamma Meditation Center.
I don't know much about the course, but several friends I respect and am inspired by have spoken highly of it.
Day 0
After completing the mandatory paper work I am assigned a room, or as it is called here, a cell. I have to hand in all my belongings except toothbrush, toothpaste, soap and my clothes. Electronics, books, writing implements, jewellery, fragrances, passports, money etc. are handed in.
The noble silence has now set in, and despite the confusion and ignorance at the start of something new, I feel comfortable in the new surroundings.
What is Vipassana
Vipassana is a form of meditation that was rediscovered and developed by the Buddha 2500 years ago when he became enlightened. the technique is based on his teachings.
A Vipassana center is not a club, a sect or a place where you perform religious rituals. It is a school where one thing is taught; Dhamma, the art of living.
The practice in meditation focuses on objectively observing one's "Body sensations". I am in doubt about the correct translation, but that one feels the body's physical sensations. It could be heat, the air on one's skin, something that itches, stings, buzzes, vibrations, pulsations, pain and the like. One observes objectively, i.e. without having an attitude towards it or reacting to it. It makes it possible to experience things as they are, instead of as you want them to be. What you will experience is that nothing is permanent. Everything is temporary. The ultimate goal is to become enlightened and free from all suffering.
Day 2
The gong goes off at 04:00, I swing my legs over the edge of the bed and sit up. I feel my body has been run over by a bus. I am completely shattered after the 12 hours of meditation the day before. Pain in my ankles, knees, lower back and up through the back. In the past I have felt exhausted after long walks with a backpack. But this is a different kind of pain. I roll my corpse out of bed and walk the 3 minutes to Dhamma Hall.
This is where all the meditation takes place on this 10 day course. There are 4 steps up to the very unimpressive building. The paint is cracked in most places, the walls are worn and the room is sexless and uninspiring. Compared to churches, mosques and temples around the world, it is obvious that it is not gold and marble that is at the center of attention in this center - I like it! 35 blue pillows are laid out on the floor. We are 32 students, 3 volunteers and 1 Dhamma teacher who sits elevated above us. Everyone in the room is short-haired men and everyone is Indian. Just apart from me and another expat from Australia named Luke - Classic! Of course, it doesn't make any difference on a course where you have to shut up and no eye contact is allowed, but I have to admit that I had hoped for a little female energy and some long bright locks that I could dream away in while I sat in a hell of pain ! I find my place and now sit here for the next 2 hours.
Then there is breakfast in the Dinning Hall, where, just like in the Dhamma Hall, you have your own fixed seat with a view right into the wall. We have all been assigned our own silver tray/plate with built-in bowls, a spoon and a cup. The food is largely the same, with slight adjustments. A banana, oatmeal, a curry rice dish and of course chai tea is breakfast.
I have never been in prison before, but it seems that the stay, apart from the meditation, is like sitting inside.
After breakfast, it's back on the pillow for another 3 hours. In between there is a 5 minute break where we can stretch our legs and get out of the hall. If you didn't know better, an outsider would probably think it was an institution for suicidal patients. Everyone goes and looks down at the ground, the mood is depressed and I imagine people thinking fuuuuck it's a long time until day 10.
Interrupted only by food and short rest, the whole day takes place in the Dhamma Hall, just as it did yesterday and as it will do for the next 8 days.
Day 6:
It feels like forever since the course started. I have absolutely no idea if it's Tuesday or Saturday, or what date it is for that matter. But there is no doubt that it is day 6! We have been introduced to a more in-depth meditation, and it has been introduced that 3 times a day we must have a Vipassana sitting. This means that 3 times a day we must settle down, and from there we must not change position, move our legs or hands for 60 minutes, and our eyes must be closed. It seems completely unmanageable and like an impossible task. Firstly, having to sit completely still, but also not being allowed to open your eyes and keep track of time.
The first 6 times I have not succeeded in any way. At 6 pm I enter the Dhamma Hall with a decision that now I do it! I settle down and close my eyes. The first space time, probably about 30 minutes, is difficult, but manageable, and from there a hell of pain starts without equal. It feels completely unbearable to stay seated. My knees and ankles suffer and there is a burning sensation all the way up my back. The last 15 minutes feel like pure torture, I am furious and frustrated, everything inside me is screaming and fighting a wild battle. Suddenly my brain and body give way and I felt an acceptance of the pain and just started to observe the feelings that were going through my body. Then the chanting starts, which is a sign that there are only 5 minutes left. It was as if a wave of new energy came over me, and I could now easily sit for the last 5 minutes.
When we are finished we have a 5 minute break. I get up and go outside. After 30 seconds of stretching my back and legs, I can now feel nothing of all the pain I have just had.
Day 10:
After our mandatory morning, this day is different from the other 9 days. At 10 o'clock we want to watch a documentary, and when the documentary is over and we leave the Dhamma Hall, the silence is broken, and we now have to talk with the other course participants, volunteers etc.
During the last 10 days, I have thought many thoughts. You should preferably not, as the purpose is to master one's mind, which in these surroundings means being aware and present here and now. But the brain goes for a walk every now and then, and it will take time to master. One of the thoughts I've had is why we don't implement Vipassana in prisons. They already have all the facilities, the cells, common room for the meditation, the dining hall, not to forget a fence or a wall so people don't run away. I am convinced that by giving inmates a method to deal with anger, stress and other negative emotions, will result in less violence and recidivism. Prisoners might even have their sentences reduced. It is then a win win win.
Unfortunately, the documentary we are going to see is in Hindi, so I don't understand a word of what is being said. But I don't doubt for a second what it is about. Afterwards, I get an explanation from one of the students. In 1993, Vipassana was introduced in Tihar Jail in Delhi. Tihar houses a wide variety of inmates, but is known for having the most notorious criminals. From terrorists, serial killers and violent convicts to high-ranking corrupt politicians and business people.
The documentary showed thousands of inmates meditating in the prison facilities, and it had been a huge success. To this day it is still offered in Tihar, as well as other prisons in India. I can read that it is also offered in some prisons in the USA, Great Britain, New Zealand and Thailand. Then we just have to get Denmark and the rest of the world on board.
The silence is now over and people are absolutely ecstatic to talk to each other, to make eye contact, to smile and laugh.
My side mate Luke, who I have sat 30 cm from 14 hours a day both in Dhamma and Dining Hall had had the worst experience of his life.
From day 0, his thoughts had galloped out of there, without any sort of control. On day 5, he had packed his things and was on his way, but still had to change his mind and had now managed the 10 days. I have the greatest respect for the fact that he, with the experience he had had, managed to hang in there. I am also surprised and in a way disappointed in myself that I could not feel anything that the person next to me was about to go up in the glue.
You never know what the person across from you is going through, so show love and compassion.
With the experience I had at the Vipassana sitting on day 6, it really dawned on me that nothing is permanent. Everything is temporary. Days 8, 9 and 10 I sat as still as a stone. It was definitely not easy, but compared to day 1 when I couldn't sit still for 10 min, and with day 6 when I was about to explode with rage, I could now sit calmly and relaxed and observe feelings of pain, pulsations, vibrations , itching etc. without feeling compelled to react to it.
In many ways it has been a huge learning experience and I am incredibly grateful that these centres exist.
I am currently at one.
Indien/India 🪷
(English translation at end)
Better to arrive late than never står skrevet på vejskiltene i Indien. Vi har ikke engang været her i 48 timer, før vi praktisk talt stjæler en Suzuki Swift og kidnapper dens Uber chauffør.
En 5 timers bustur endte med den mest bizarre oplevelse længe.
Vi kommer kun et par km ud af Delhi med den første bus, før den bliver konfiskeret af politiet - hvorfor ved vi ikke. Efter 4 timers diskussion frem og tilbage omkring penge og hvad vi skal stille op her i udkanten af Delhi, kommer en anden bus som vi hopper på. Med den nye bus når vi ikke langt før vi igen holder ind til siden. Motoren vil ikke mere, og vi står nu alle i vejkanten igen mens der febrilsk bliver skruet hist og her på motoren.
Vi snakker med de andre passagerer som fortæller os at bussen med den defekte motor kører til Dehradun og ikke til Rishikesh, som vi skulle. Sophie tager nu sagen i egen hånd. Hun bestiller en Uber, og vi får bakset alt vores grej ud af bussen. På telefonen står der at bilen er ankommet, men vi kan kun se en hvid Suzuki Swift 100 m nede af vejen som har holdt der lige siden vi stod af bussen. Jeg løber ned og tjekker nummerpladen, og korrekt nok, så er det vores Uber der er ankommet på rekord tid. Vinduet er rullet ned, og chaufføren taler i telefon. Eller rette sagt snøvler usammenhængende Hindi, og selvom jeg ikke forstår sproget hersker der ingen tvivl om at chaufføren sidder i en 4 hestes koger. Han har perler af sved i hovedet, og stinker af sprut. Han kan på ingen måde køre os de resterende 4 timer til Rishikesh. Men da han får snøvlet det beskedne beløb han skulle have for at køre os dertil frem til mig, får jeg kort og kontant fortalt ham at vi kører med. Men at jeg kører bilen. Vi får ham ud af bilen og smidt ind på bagsædet. Nu er vi for alvor afsted!
Trafikken i Indien og omkring Delhi er hektisk, og udover at skulle undvige hunde, køer, motorcykler og biler der kører som død i helvede, har vi også en inder i en kongebrandert på bagsædet som råber og skriger, hiver mig i håret og trækker mig i skulderen fordi han konstant vil stoppe for at tisse, ryge og købe flere øl. Udover hans voksne vaner, så jeg mange ligheder mellem ham og små børn. Det er ualmindelig komisk, og stemningen skifter mellem Sophie og jeg råber om til bagsædet at han skal blive siddende, når han for 4 gang uhæmmet kaster sig frem i bilen for at trække håndbremsen, til at vi skriger af grin over situationen. Tænk at der kan komme et eventyr ud af en køretur med Uber - Det her tegner godt!
Alok, Vores kære Uber “passager” falder heldigvis i søvn efter 2 timers kørsel. Vi kommer frem og sætter vores ting af og Sophie finder vores overnatningssted. Imens finder jeg et sted at parkere bilen, ligger det aftale beløb i Aloks pung, ruller alle vinduer op, bortset fra et par cm på det ene, låser bilen og kaster nøglen ind på Aloks mave!
Fra Rishikesh skal vi længere nordpå ind i Himalaya. Udsigten er magisk og vejene er bumlet og smalle. Chaufføren har højst sandsynligt kørt ruten tusindvis af gange før, og kunne sikkert gøre det med lukkede øjne. Han flår bussen rundt om hårnålesvingene mens passagererne kaster sig fra side til side i håb om at bussen ikke tilter.
Efter 12 timers rutsjebanetur var det med stor jubel og lettelse fra alle at vi endelig kunne stige af bussen, vi er nu ankommet til Gangotri. Vi er langt oppe nordpå og tæt på grænsen til Tibet. Det er her Glaicheren Gamukh er - Kilden til verdens helligste flod Ganges.
Vi kommer her for at vandre i Himalaya-bjergene, men bliver revet med i et spirituelt ritual, der foregår på bredden af Ganges for øjnene af os. vi slår os ned for at tale med de lokale og finder folk fra hele Indien, der rejser i mange dage for at nå hertil og besøge Gagotri-templet, rense deres synder i den hellige flod og tilbyde deres gaver til gudinden Ganga. Stemningen emmer af glæde og begejstring og kvinderne er klædt i de flotteste farverige punjabis og saris.
For os der mener at jordkloden er det helligste og mest dyrebare vi har, er det svært at forstå, hvorfor kærlige og intelligente mennesker ofrer tøj, plastik, mad mm til guderne, og samme tid forurener vores kære jordklode.
Vi bliver inviteret til en Puja - en velsignelse fra guderne, der hjælper vores helbred og velstand, samt at give slip på problemer og forventninger. Han viser os præcis, hvordan man gør det, når jeg tilbyder ham en tiendedel af, hvad han normalt tager for pujaen.
Vi lærer en lille smule om de komplekse legender og myter omkring Shiva og hans hårlok, der forvandles til Ganges.
Vi går til National Park kontoret for at købe tilladelelse til at gå pilgrimsruten op til Ganges kilden Gaumukh. Der er desværre ikke flere tilladelser, og grundet dødsfald for et par måneder siden er ruten nu kategoriseret som svær hvilket betyder at man nu også skal have en guide for at betræde disse hellige egne.
Det udnytter de små trekking firmaer, som vil have svimlende 20.000 rupees (1600 dkk) for de tre dage med guide og tilladelse. Vi ved tilladelsen koster 800 og guide 2000 pr dag, så hvordan prisen pludselig er mere end dobbelt så høj forstår vi ikke. Vores lokale venner som også gerne vil gå turen er selv i chok over prisen og mener det er en skændsel at udnytte denne hellige pilgrimsrejse.
Heldigvis skal der mere til at slå Sophie og jeg ud, så før solen står op sniger vi os afsted i håb om at komme udenom checkpointet. Det lykkedes ikke, men vi får charmeret vagten, så vi må komme ind og kigge bare for et par timer. Vores tre dages vandretur bliver nu til et 1-dags udholdenhedsløb, da vagten fik os til at love at vende tilbage kl. 16.00. han kunne se på vores blik, at han skulle holde vores pas for at være sikker. Flotte efterårsfarver prægede landskabet indtil vi kom over trægrænsen hvor majestætiske snedækkede 6500 toppe kom til syne. Vi kom to timer for sent tilbage til den tålmodige vagt, som er overbevist om at vi kun var et par km inde i parken, mens vi havde travet 2000 højdemeter og 38 km på de 12 timer.
Udstyr sponsoreret af LOOW, Ortlieb, Sea to Summit og Nordisk
Better to arrive late than never is written on the road signs in India. We haven't even been here 48 hours before we practically steal a Suzuki Swift and kidnap its Uber driver.
A 5 hour bus ride ended with the most bizarre experience in a long time.
We only get a few km out of Delhi on the first bus before it is confiscated by the police - why we don't know. After 4 hours of discussion back and forth about money and what we should set up here on the outskirts of Delhi, another bus arrives which we jump on. With the new bus, we don't get far before we pull into the side again. The engine won't go any more, and we are now all standing on the side of the road again while the engine is being frantically screwed here and there.
We talk to the other passengers who tell us that the bus with the faulty engine is going to Dehradun and not to Rishikesh as we were supposed to. Sophie now takes matters into her own hands. She orders an Uber and we get all our stuff off the bus. On the phone it says that the car has arrived, but we can only see a white Suzuki Swift 100 m down the road which has been there ever since we got off the bus. I run downstairs and check the license plate, and sure enough, it's our Uber that has arrived in record time. The window is rolled down and the driver is on the phone. Or rather snorts incoherent Hindi, and even though I don't understand the language, there is no doubt that the driver is sitting in a 4 horse boiler. He has beads of sweat on his head and stinks of booze. There is no way he can drive us the remaining 4 hours to Rishikesh. But when he gets the modest amount he had to get to drive us there to me, I tell him briefly and bluntly that we are driving along. But that I drive the car. We get him out of the car and thrown into the back seat. Now we're really off!
The traffic in India and around Delhi is hectic, and besides having to dodge dogs, cows, motorbikes and cars driving like hell, we also have an insider in a king brand in the back seat who shouts and screams, pulls my hair and pulls me in the shoulder because he constantly wants to stop to pee, smoke and buy more beer. Besides his adult habits, I saw many similarities between him and small children. It's extraordinarily comical, and the mood changes between Sophie and I yelling at the back seat for him to stay seated, when for the 4th time he unbridledly lunges forward in the car to pull the handbrake, until we scream with laughter at the situation. Think that an adventure can come out of a ride with Uber - This bodes well!
Alok, Our dear Uber "passenger" fortunately falls asleep after 2 hours of driving. We arrive and put our things down and Sophie finds our accommodation. In the meantime, I find a place to park the car, put the agreed amount in Alok's wallet, roll up all the windows, except for a few cm on one, lock the car and throw the key into Alok's stomach!
From Rishikesh we are going further north into the Himalayas. The view is magical and the roads are bumpy and narrow. The driver has most likely driven the route thousands of times before, and could probably do it with his eyes closed. He skins the bus around the hairpin bends while the passengers throw themselves from side to side in the hope that the bus will not tilt.
After a 12 hour roller coaster ride, it was with great cheers and relief from everyone that we could finally get off the bus, we have now arrived in Gangotri. We are far up north and close to the border with Tibet. This is where the Glaicheren Gamukh is - The source of the world's holiest river Ganges.
We come here to hike in the Himalayas, but are swept up in a spiritual ritual that takes place on the banks of the Ganges before our eyes. we settle down to talk to the locals and find people from all over India who travel for many days to reach here and visit the Gagotri temple, wash away their sins in the holy river and offer their gifts to the goddess Ganga. The atmosphere exudes joy and excitement and the women are dressed in the most beautiful colorful punjabis and saris.
For us who believe that the earth is the holiest and most precious thing we have, it is difficult to understand why loving and intelligent people sacrifice clothes, plastic, food etc. to the gods, and at the same time pollute our dear earth.
Vi bliver inviteret til en Puja - en velsignelse fra guderne, der hjælper vores helbred og velstand, samt at give slip på problemer og forventninger. Han viser os præcis, hvordan man gør det, når jeg tilbyder ham en tiendedel af, hvad han normalt tager for pujaen.
Vi lærer en lille smule om de komplekse legender og myter omkring Shiva og hans hårlok, der forvandles til Ganges.
We go to the National Park office to buy permission to walk the pilgrimage route up to the source of the Ganges, Gaumukh. Unfortunately, there are no more permits, and due to a death a few months ago, the route is now categorized as difficult, which means that you now also have to have a guide to enter these sacred areas.
This is exploited by the small trekking companies, who want a staggering 20,000 rupees (1600 dkk) for the three days with guide and permit. We know the permit costs 800 and the guide 2000 per day, so we don't understand how the price is suddenly more than twice as high. Our local friends who also want to do the trip are themselves shocked by the price and think it is a disgrace to take advantage of this holy pilgrimage.
Fortunately, it takes more to knock Sophie and I out, so before the sun comes up we sneak off, hoping to avoid the checkpoint. It didn't work out, but we managed to charm the guard so we got to come in and look just for a few hours. Our three day hike now turns into a 1 day endurance race as the guard made us promise to return at 4 p.m. he could tell by our looks that he needed to hold our passports to be safe. Beautiful autumn colors characterized the landscape until we got above the tree line where majestic snow-covered 6500 peaks came into view. We got back two hours late to the patient guard, who is convinced that we were only a few km into the park, while we had trotted 2000 meters of altitude and 38 km in the 12 hours.
Outdoor equipment sponsored by LOOW, Ortlieb, Sea to Summit & Nordisk.